En las sinuosas calles de la Bahía de Nápoles, vivió y trabajó Cesare Attolini, el gran maestro sastre del traje de hombros anchos. El maestro, que murió en noviembre a los 91 años, contaba entre sus clientes con estrellas del cine pasado y presente : Clark Gable, Al Pacino, Marcello Mastroianni y Denzel Washington. En su funeral hace un mes, el actor Toni Servillo lució el blazer amarillo canario que lo adornó en la película ganadora del Oscar “La gran belleza”.

Con su fallecimiento, Attolini se une a un panteón italiano que incluye a gente como Michele Ferrero, creador de Nutella, y Leonardo Del Vecchio, el ícono de la industria moderna de las gafas. Es decir, se convirtió en el último de una larga lista de triunfadores del período de posguerra de Italia en abandonar el escenario. Pero la vida y la muerte de Attolini tienen algo que decir sobre el futuro, específicamente una lección sobre los placeres del oficio y la carrera para nuestra era de IA. A medida que la tecnología digital se vuelve más generalizada, el sentido del tacto y la humanidad serán más buscados. Por esa razón, la muerte de Attolini bien puede marcar, no el final, sino el comienzo de una nueva era de maestría artesanal.

Attolini vivió la confección de trajes desde la cuna hasta la tumba. Fue su padre Vincenzo quien primero tuvo la valentía de atreverse a cuestionar las restricciones del traje inglés tradicional. Con ello supuso una revolución, consiguiendo que la chaqueta fuera más suave y ligera como una camisa o un cárdigan. Entre los seis hijos de Vincenzo, Cesare fue el que más compartió su vista, tacto y pasión. Pronto entró en el negocio y, como es habitual en la segunda generación, se amplió a una clientela más internacional con una oferta de productos más amplia.

Los trajes hechos a mano de alta gama, cada uno de los cuales requería de 25 a 30 horas de trabajo, se fabricaban en Nápoles, y había tiendas en Milán, Nueva York, Miami y Moscú para pruebas y una selección lista para usar. En el verano, los Attolini también descendían sobre los yates amarrados frente a la costa de Amalfi, atendiendo a millonarios y multimillonarios de vacaciones.

Cuando visité su fábrica histórica hace unos años, antes de una expansión a instalaciones más grandes cuando los tech bros de Silicon Valley y los multimillonarios chinos recién llegados estaban listos para gastar 50 000 euros (53 000 dólares) en un traje de fibra de vicuña cosido a mano, Cesare estaba allí, moviendo los dedos sobre líneas de diminuto punto de cruz como si tocara el piano. En el armario de trajes terminados en el piso inferior colgaban prendas con un trozo de papel blanco prendido en la solapa con los nombres escritos a mano de sus compradores, incluido el expresidente ruso Dimitry Medvedev.

Sus hijos Giuseppe y Massimiliano, que encabezan la tercera generación de la familia, insisten en que no se venderá el negocio. Eso no quiere decir que nadie se haya acercado a ellos. Las adquisiciones de fabricantes de nicho de alta gama en Italia están en su punto más alto, me dice Renato Mason, el jefe del lobby artesanal en la región del Véneto. Comprar tales especialistas representa una manía de new deal en Italia.

Parte de ese fervor se debe a una demanda incesante de artículos de lujo. Pero también hay una historia más matizada en el trabajo. Un estudio de 2013 de la Escuela de Economía de París que se cita a menudo entre los ejecutivos de lujo argumenta que con la desigualdad viene un mayor consumo de lujo, pero también una demanda de más opulencia y singularidad, ya que los más ricos quieren presumir de formas más elaboradas.

Eso está impulsando una atención renovada en los oficios antiguos: encajes, peletería, tejido y, sí, confección de trajes cosidos a mano. Andrea Morante, un ex ejecutivo de Gucci convertido en banquero que ahora es presidente de QuattroR, un grupo de capital privado con sede en Milán, me dijo recientemente que estamos viendo un regreso al lujo desde una época anterior.

“Todo tiene que ser lujoso, hasta la cadena de un bolso”, dice. Grandes casas como LVMH, el conglomerado que ha convertido a su propietario, Bernard Arnault, en el hombre más rico del mundo, está engullendo a los fabricantes italianos. Anunció la adquisición de la curtiduría florentina Ally Projects y un fabricante de ropa de alta gama llamado Robans en septiembre, agregándolos en una subsidiaria llamada LVMH Metiers d’Art. Comprar el control de su proveedor significa que su competidor no puede usarlos.

Alessandra Migliaccio y Flavia Rotondi. Dos décadas de industrialización de los artículos de lujo han dado paso a un retorno del consumidor anhelante de opulencia. Como resultado, las casas de lujo luchan por encontrar trabajadores calificados. Attolini lleva décadas formando nuevos sastres. Unos 140 artesanos trabajan en su sede ampliada. El hijo de Cesare, Massimiliano, me dice que durante mucho tiempo han buscado aprendices en las familias de los actuales fabricantes de trajes creyendo, como lo hicieron los propietarios en siglos pasados, que las habilidades son de familia.

Pero hay un mensaje más simple de la vida de Attolini. En « The Craftsman », el libro de 2008 de Richard Sennett, fundador del Instituto de Humanidades de Nueva York, argumenta que la artesanía encarna un impulso humano básico y perdurable, el deseo de hacer bien un trabajo por sí mismo. Se opone a los trabajos “que miden la capacidad de una persona para manejar muchos problemas a expensas de la profundidad, y se adaptan a un régimen económico que valora el estudio rápido, el conocimiento superficial, muy a menudo representado por consultores que entran y salen de las organizaciones”.

La vida y muerte de Attolini define esa dicotomía. Su hijo Giuseppe dice que el trabajo que Attolini amaba lo animó hasta sus últimas horas en la mesa familiar. Luego se acostó y no volvió a despertarse. “Incluso hasta esa última noche hablábamos de trabajo”, dice Giuseppe. Attolini tenía 91 años y hacía 65 que estaba casado con su esposa, Anna. Para los trabajadores administrativos que compiten con los robots por la supremacía, la simple dignidad humana de una vida hecha a mano bien puede convertirse en un verdadero lujo.

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